Les plus grands sommeliers jugent les meilleurs crus suisses.

Une incroyable brochette de grands sommeliers devant une non moins incroyable rangée de bouteilles au Café des Négociants à Carouge. Les meilleurs dégustateurs du monde jugeant la viticulture suisse à travers ses crus les plus prestigieux. Sous les yeux de quelques vignerons inquiets ou décontractés. Et parfois très sûrs d'eux. Cinq tables, cinq régions. Genève, Vaud, Valais, Suisse alémanique et Tessin. Les pros se bousculent, contemplent, hument, dégustent, crachent, commentent.
C'est un métier.

Suivons Olivier Poussier dans cette incroyable dégustation.

Article d'Alain Giroud, publié le 23 octobre 2004 dans la Tribune de Genève (extrait).


Olivier Poussier, champion du monde des sommeliers 2000, le pull roulé autour du cou, fait tourner le premier blanc dans son verre. Il connaît tout, Olivier. Une encyclopédie vineuse à lui tout seul. Il se fait la bouche avec quelques chasselas vaudois. La cuvée Le Brez 2002 de Raymond Paccot est portée aux nues, "ciselée, très pierre à fusil, de la minéralité, du gras", comme la Dame Claire 2003 des Chollet à Aran, "très florale, en dentelle, belle vinosité, finale épicée, poivrée."

Cela commence bien. Bonne impression confortée par le chardonnay 2002 du Domaine de Crochet, "volume, maturité exceptionnelle, belle aromatique, bois bien fondu, mais une note trop grillée. Chauffe trop forte de la barrique." Le chardonnay 2002 de Christian Dugon est plus convaincant avec ses "arômes caramel au lait et son raisin bien mûr".

Ne croyez pas qu'Olivier Poussier est venu pour flatter. Il juge, c'est tout. Et le couperet tombe sur la marsanne 2002 de Bernard Cave: "Trop marquée par l'élevage en barrique!".

Passons aux blancs genevois. Le sauvignon des Balisiers 2001 révèle "un décalage entre la maturité alcoolique et phénolique, cette dernière n'est pas atteinte." Celui de Nicolas Bonnet 2002 "manque de maturité des raisins" alors que le sauvignon 2001 de Jean-Pierre Pellegrin "n'a pas assez de vivacité, de peps".
Sur ce cépage, seul Jean-Michel Novelle en 2002 offre un vin "plus abouti, avec une belle fraîcheur et une aromatique élégante. C'est joli, un peu empyreumatique. Le bois pourrait être plus précis".

Le seul chardonnay, le 2002 de Jean-Pierre Pellegrin, ressemble à un vin du Nouveau Monde. Le milieu de bouche s'amollit et l'alcool dégage de la chaleur en finale. L'Empreinte aromatique 2003 (gewurztraminer-muscat) de Novelle offre, elle, "une belle expression des cépages, mais manque de punch: l'aromatique explose, mais le soutien manque".

Coup de sonde en Suisse alémanique. Le Räuschling 2003 de Toni Kilchsperger à Flaach a un nez de "grattoir d'allumette". Daniel Gantenbein de Fläsch (Grisons) "sulfate son pinot blanc à la benne". Heureusement, son riesling 2001 "a du style, de la vivacité, un bon support". Enfin, le completer "Selvenen" 2002 de Martin Donatsch est "vif, acidulé, avec une belle fermeté; ses arômes rappellent le romorantin".

Le Valais s'annonce. Un coup de fendant ? Le Moette 2003 de Simon Maye est "un vin de soif où le carbonique remplace la fraîcheur". Une amigne de Vétroz ? Celle de Fabienne Cottagnoud offre "une harmonie parfaite, notes fleurs blanches, poire, mirabelle, finale poivrée. C'est cristallin!" Et la petite arvine ? Elle prend de multiples visages. Celle de Denis Mercier 2002 "a un nez de thé noir et une belle vivacité". Chez René Favre Fils 2003, on trouve "un côté fané, trop mûr avec une finale alcooleuse". La 2003 de Michel Boven "manque de finesse, mais est puissante et ferme avec des notes melon d'eau." Enfin, l'arvine de Fully 2002 de Benoît Dorsaz est "superbe, puissante et minérale, saline en finale".

Les Valaisans aiment les vins surmaturés. Comme la marsanne-pinot gris de Dominique Rouvinez où "l'expression de la marsanne est magnifique". La Quintessence d'automne "Mariandra" 2000 de Claudy Clavien "a une jolie matière, mais reste oxydée avec des notes de brou de noix".

La discussion s'engage sur le Grain d'Or Ermitage Président Troillet 2002 de Marie-Thérèse Chappaz. "C'est top!" s'exclame Olivier Poussier. "On sent encore trop la barrique", rétorque Marie-Thérèse. "Pas du tout, c'est fantastique", insiste le sommelier. Alors la vigneronne, toute heureuse, explique: "Avant, je faisais trop riche, avec trop d'alcool; ici, c'est plus équilibré."

Le dernier blanc tirera des larmes aux dégustateurs. La petite arvine Grain Noble 1998, toujours de Marie-Thérèse, est un monument bâti sur la puissance, la structure, la vivacité, la suavité. "C'est le plus grand de tous!", conclut Olivier Poussier.

Alain. Giroud.