Un vin pour la mirabelle

La mirabelle arrive à pleine maturité entre la mi-août et la mi septembre. Des nombreuses variétés existantes, les mirabelles de Metz et de Nancy sont les plus connues.

Elles bénéficient d’un label : Indication géographique protégée (IGP). La Lorraine assure à elle seule 80% de la production, suivie par l’Alsace.

Ainsi, dans une recette de Michel Rotz, chef du Ritz, la mirabelle se joue du foie gras poêlé. Ce plat délicieux s’accorde à merveille avec un vin de pleine maturité qui exprime le fruit jaune. Un jus doté d’une douceur maîtrisée se révèle indispensable : suave, il doit cependant posséder assez d’énergie pour trancher sur l’ensemble du plat. Afin qu’une belle acidité finale s’oppose au gras du foie, un liquoreux vif s’impose. Dans un premier temps, j’opte pour un jeune Coteaux du Layon Saint Aubin de Luigné. La cuvée les Clos, élaborée par Philippe Delesvaux en 2010 provient d’un assemblage de plusieurs terroirs. En bon liquoreux, il délivre à la fois une tension et une énergie fabuleuse qui recentre la douceur. Il doit ce peps au caractère schisteux de ses sols.

Mon deuxième choix se porte sur un vin de table du lot. Le Petit Clos moelleux 2007 du Clos Triguedina.  Bien que célèbre pour ses cahors, Jean-Luc Baldès demeure un amoureux des liquoreux. Du temps de ses études d’œnologie, un passage au château Coutet à Barsac l’initia à ses mystères. Avec 90 grammes de sucre résiduels, son vin, issu de pur chenin planté sur les troisièmes et quatrièmes terrasses du Lot, équilibre avec justesse la suavité naturelle du fruit.

Le moelleux d’un riesling

Attention cependant à ne pas tomber dans l’excès de douceur ! Ainsi sur une recette de lapin au porto et mirabelles, choisissez un blanc demi sec. Le white Dry de la maison Nieeport, par exemple. Issu d’une longue macération en lagares, le vin est tardivement muté puis élevé trois à cinq ans en fûts de chêne. A table, ses 43 grammes de sucre résiduels lui confèrent pourtant un caractère très digeste.

Pour terminer ce menu tout mirabelle, la traditionnelle tarte se prête à un heureux mariage régional avec un riesling. Dans ce registre, le domaine Weinbach propose un riesling Schlossberg Grand cru vendanges tardives 2006 dont le moelleux et le caractère suave ne présentent pas de douceur excessive. Au contraire. Equilibré et digeste, le vin épouse la tarte tout en finesse. En quête d’une texture suave et équilibrée, vous pouvez aussi vous tourner vers le Vouvray moelleux Le Bouchet 2009 de Francois Chidaine. Issu d’une parcelle de trois hectares de sols argilo calcaires, ce jus séducteur exprime les caractéristiques d’un vouvray classique, porté par 34 grammes de sucres résiduels.